本土のデザイナーのブランドは中国式の包囲を突破する必要があります。

400平米を超える店の中は、まるで「デパート」の缩図だ。

服、バッグ、アクセサリー、そして家庭のラベルだけでなく、「独立」の印をつけたオリジナルブランドです。

流行で言えば、このような業態は「創意市」に似ています。

店の入り口のベンチに座っていた。

名刺には「SEVANDAYS総裁」という印がついていますが、彼は記者に対して「産業的意義」を繰り返し強調しています。

店舗としては、「上海に落ちる」3年間のSEVEN DAYSは来年に黒字になる見込みだが、地元デザイナーのブランドをサポートする販売集積プラットフォームとして、経営層からビジネスモデルの破繭サンプルとされてきた。

事実、点々とした本土。

中国式の包囲突破が必要な分野です。

有名デザイナーの李鴻雁さんは記者の取材に対して、10人のデザイナーブランドの中で最大2つだけ自分の専門店を経営する能力があります。

孵化器はしばらくお金を儲けません。

「最初のSEVEN DAYSはホームグラウンドでした。

のデザイナーブランド集積プラットフォームは、2009年に国際ファブリックの新天龍集団に買収され、正式に上海、北京、杭州などに上陸しました。この三年間で累計2億元を投資しました。

易輝は記者に告げる。

記者の知るところによると、SEVEN DAYSは浦橋のこの400平方メートルの旗艦店で年間レンタル料300万元を必要としています。シングルショップの内装コストも百万元です。現在は上海、北京、南京、寧波、武漢に18軒の大型旗艦店を開設しています。総営業面積は5000平方メートルを超えています。

ビジネスモデルから見ると、まだ投入段階にありますが、やはり賠償金です。まずデパートに店舗を借りに来ました。そして無料でデザイナーに提供します。家賃は全部私達が負担します。デザイナーのです。

包装袋などの商品は店内に委託販売し、取引が成立したら双方で分けます。

易輝氏は記者団に対し、今年は「回本」を実現することができ、来年は1000～200万円の利益が見込まれると語った。

億元を3年間投資し、2000万元の利益で計算しても、易輝氏はこの収益率が確かに低いということを隠すことはできませんが、今後数年間で確定した追加投資資金は依然として3000万元に達しています。

私達がしたいのはデザイナーのブランドを抱擁することです。国内のデザイナーと設計会社は一般的に個人の独闘、ワークショップ経営の段階にあります。会社化、チーム運営の能力が足りないので、私達が布地開発とルート建設を提供します。デザイナーは設計だけを担当します。

現在入居している本土ブランドは約60%を占めており、易輝はこれが産業的意義のあるビジネス探査であると確信している。

地元デザイナーのブランド支援のため、関係者は記者団に対し、政府はこのモデルに対して一定の形で補助金を提供していることを明らかにしました。「ここ数年はSEVEN DAYSも多くの政府プロジェクトを受けています。」

公開資料によると、2010年SEVEN DAYS傘下のエレクトビジネスプラットフォーム7 D.C.Nは上海市政府から「現代サービス業科学技術サポートプロジェクト」と評され、100万元のイノベーション奨励を受けた。

実は彼らは上海が設計の都を建てるという大きな背景を見ています。民間の新鋭デザイナーのブランド自体はすでに雨後の竹の子のようです。未来には必ずパリ、ミラノ式の発展経路が現れます。

上記の人はこのように評価します。

中国式「バイヤー店」

上海市の創意産業展示とサービスプラットフォーム管理センターの副主将は記者に対して、未来の独立デザイナーブランドは上海のファッション発展の中堅力であると強調しました。

しかし、独立したデザイナーの目には、このようなビジネスモデルは、より多くの革新的な空間を持っています。

ヨーロッパでは、独立したデザイナーが有名になりたいです。一般的にファッションコンテストに参加して、ボーナスでアトリエを開いて、スポンサーを探してショーを応援しています。ファッションウィークにはいないベテランのバイヤーによって、最後に作品を有名なファッション店に入れて販売します。

INSH、HELEN LEEブランドの創始者李鴻雁は記者に対して分析していますが、国内にはまだ本当の意味のバイヤーがいません。

李鴻雁は記者団に対し、彼女の作品の半分は海外のバイヤーから直接買ったもので、SEVEN DAYS、棟梁などを含む国内のビジネスモデルは委託販売が中心で、「家賃と販売圧力は確かに軽減されましたが、在庫の圧力はまだデザイナーの手にあります。」

易輝も記者に対し、SEVEN DAYSに入るブランドは最終的な淘汰制を実施すると明かした。

「私たちは販売量によって並べられています。一つのブランドはどれぐらいの販売量を占めていますか？四半期には3～5%のブランドが淘汰されます。」

しかし彼にしてみれば、このような「服装業ブランド」の中国式概念はやはり主調であることがわかる。

「委託販売以外に、プラットフォームも協力のデザイナーブランドに統一的な生産アウトソーシング、コストコントロール、納期コントロール、品質コントロールサービスを提供しています。」

易輝氏によると、今後2年間でSEVEN DAYS中国のデザイナー集積プラットフォームは100社を超える製造工場を統合し続け、デザイナーブランドのために迅速なサンプル作成、仕立て加工サービスを提供する。

一方、SEVEN DAYSは2000平方メートルの倉庫保管物流センターを建設し、すべてのデザイナーブランドの生地サプライヤー、外注加工工場、店舗などの物流と配送を統一しています。

今後2年間は全国に5000平方メートル以下の倉庫物流センターを2つ建設する予定です。

実際には、たとえサークルの中でよく生きていて、専門店を持っている独立デザイナーであっても、中国式の生態系の突破方法を見つけたいです。

名前の2つの専門店の李鴻雁は記者団に対し、現在の店舗の純利益は約30%で、「毎月の家賃は5万元、富民路の1軒の店の収入は約20万元、新天地の人気はそんなに高くない。10万円から15万円ぐらいで、1つのブランドの育成過程は非常に長く、8-10年が必要です。」